三月开始，又是一年的新茶季，特别是龙井（ 清明过后采摘的绿茶，叫做雨前茶，如雨前龙井，而清明前采摘的叫做明前龙井）。天山茶城的新茶广告也打出来了，今年春节前后，由于新冠疫情的爆发，对国内经济造成了一些影响。在疫情得到有效控制之后，各地对企业的扶持工作力度很大，今年，连官微“长宁发布”也发布了天山茶城的新茶广告。
一直以来，关于该喝新茶和老茶的说法，众说纷纭，典型的主要分为绿茶和普洱两种。
绿茶适合尝鲜，不适合长期存放，即便在低温环境下存到第二年，其价值和价格，都要大打折扣。
而普洱则要喝“老”，越老越醇，或者所谓的“越陈越香”。
而凤凰单丛既不以新为贵，也不以老为珍。
清代周亮工的《闽茶曲十首》有一段：
雨前虽好但嫌新，火气难除莫近唇。
藏得深红三倍价，家家卖弄隔年陈。
这里所说的“闽茶”指的是半发酵的乌龙茶，如铁观音、武夷岩茶无不如此，凤凰单丛从属于乌龙茶系列，是不是也讲究喝“隔年陈”呢？
答案是肯定的。
有“津籍潮人”之称的王维毅老师，对“隔年陈”作了一个更具体的解释：“隔年春”。
什么是凤凰单丛的“隔年春”？
“隔年春”是指“选茶要选上一年的春茶”。
其一，茶叶本身是需要后时后火来提升的春茶；其二，茶叶的内质转化，取决于其内含物质的丰富程度，而丰歉厚薄又与品种、树龄、海拔山场等有着内在的联系。
人们崇尚“隔年春”的凤凰单丛，是源于对茶性的把握，可以说是工夫茶的一个“讲究”。但以一芦居的经验看来，“隔年春”，不应指隔了一年，具体隔个几年，一年、三年，还是五年，都要依据茶性而定。
凤凰单丛，单株采制，各种品种，皆是个性化十足，切不可一概而定。
为什么“隔年春”会更好喝？
之所以有这么个考究，归根结底是由凤凰单丛的品性所决定的。
一般来说，高品级的凤凰单丛春茶，需要半年以上的静置退火，经过了比较充分催化之后，茶性转化得更显香醇，韵味深长。
尤其是老丛的春茶，在充分转化之后，茶味变得越来越好，判若两样，这就是鲜明的“隔年”效应，如娘仔伞单丛。
“隔年春”的口感差异如何？
近些年来，凤凰单丛，有不少是以烘干、抽湿，或轻火烘焙的方式加式制作，侧重于展现其“高香”、”品种香“的一面，这类茶入水则飘香，品饮时清甜香润，生津回甘，这样的茶，在国内非常有市场。
初喝茶的人，往往惊叹沉醉于凤凰单丛纯天然的花香、花香果香的丰富、高扬和变幻，但对于一些资深茶客来说，“清香型”单丛显然不够有“力”。因为经历了碳火的多次烘焙和岁月的沉淀，高扬的花香渐沉，新茶时那种热烈的、抓人的香已不明显。
可待细细品饮，茶汤醇滑，细腻柔甘，香气在茶汤中萦萦绕绕，绵绵不绝，入口入喉，回味悠长。
待到后段，丛味、苔藓味、木质香、高山韵，一层一层慢慢的析出，给人一重又一重的惊喜。事实上，高山，老丛的凤凰单丛，隔年以后，虽然它的品种香会有所减弱，但会转而呈现出近似桃杏薯等熟果香味。而且，其醇、润、韵、爽度也会愈见显优。
因此，取陈不取新，重韵不重香，也就成了选择凤凰单丛的一个基本标准。
凤凰单丛“隔年春”的适用性
“隔年春”虽然是凤凰单丛的的与众不同之处，一定程度上反映了凤凰单丛茶的品性特征，但是，在选茶时，“隔年春”并非是绝对的、可以不加区分的“标杆”。
总体而言，只有高品级的凤凰单丛，才适用于“隔年春”这个择茶标准。
高山，老丛，好的工艺加持，高品级的凤凰单丛在新茶期，其表现就足以倾倒众生。因为高山单丛一年只采制一季春茶，并且做工精细，多做青充足，足火足时炭焙，经一定时间的缓慢转化后，更加迷人，自然香和味都更加优秀，令人叫绝。
对于那些夏暑茶、秋冬茶，乃至低山的春茶，其实只适宜当时饮用，过了一年，香气淡去，却又别无长处，还谈何存放价值？
